همیشه یکسری سوالات متداولی در خصوص لوله بازکنی و تخلیه چاه وجود دارد که ذهن افرادی را که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند را درگیر کرده است. در این مطلب قصد داریم تا تعدادی از مهمترین سوالات را برای شما بیان کنیم و به آنها پاسخ دهیم:
تمامی شرکت های مجاز و معتبر تخلیه چاه باید براساس نرخ مصوب اتحادیه از مشتریان خود هزینه دریافت کنند، که این امر نشان دهنده این است که هزینه تخلیه چاه فاضلاب دارای مقدار ثابت و معینی بین تمامی شرکت ها است.
حجم چاه فاضلاب، حجم و نوع تانکر ماشین تخلیه چاه، تعداد سرویس و متراژ شیلنگ تخلیه، نوع پمپ مورد استفاده برای تخلیه از پارامتر های تاثیرگذار بر هزینه تخلیه چاه فاضلاب هستند. موارد گفته شده پس از ارزیابی توسط فنی کاران به طور دقیق محاسبه می شوند.
زمانی که یک چاه فاضلاب پر می شود بنا به نوع کاربری آن پس از پر شدن چاه به صورت مداوم بوی فاضلاب از کاسه توالت و شبکه فاضلاب ساختمان متصل به چاه به بیرون می آید. اما خروج بوی بد فاضلاب را به تنهایی دلیل پر شدن چاه فاضلاب نیست، چرا که امکان دارد گرفتگی در مسیر فاضلاب رخ داده باشد.
از نشانه های دیگر پر شدن چاه فاضلاب می توان به بالا آمدن فاضلاب و عدم عبور فاضلاب از کاسه توالت اشاره کرد. علاوه بر موارد گفته شده عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند نشان دهنده پر شدن چاه فاضلاب باشند که تنها با فنر زنی توسط دستگاه لوله بازکنی فنر می توان از پر بودن چاه فاضلاب مطمین شد. فنر بهترین راه تشخیص بوده و سیاه شدن سر فنر گویای این حقیقت می باشد.
پس از این که پر بودن چاه فاضلاب توسط افراد متخصص با عمل فنر زنی تشخیص داده شد، پیدا کردن محل چاه خود را به افراد ماهر در این زمینه واگذار نمایید.این افراد با استفاده از شش ترفند رایج بین شرکت های تخلیه چاه و تجربه خود محل چاه فاضلاب ساختمان شما را تشخیص خواهند داد.
این دستگاه همان دستگاه نشت یاب بوده و تنها قادر است تا محل ترکیدگی لوله را با دقت کمتر از 10 سانتی متر تشخیص دهد. وجود نم و رطوبت میتواند دو احتمال پر شدن چاه فاضلاب و ترکیدگی لوله را به وجود آورد. استفاده از این دستگاه می تواند به شما در تشخیص نیاز به تخلیه چاه و یا تعمیرات لوله فاضلاب کمک نماید که از مهمترین مزیت دستگاه نشت یاب به شمار می رود.
عمر چاه فاضلاب به فاصله زمانی بین حفر چاه تا پر شدن آن گفته می شود. طول عمر مفید یک چاه به نوع کاربری چاه، جنس خاک منطقه، طبقات ساختمان و حجم فاضلاب ورودی به چاه بستگی دارد. پس از هر سرویس تخلیه چاه عمر چاه فاضلاب به مرور زمان کاهش یافته و دوره زمانی پر شدن آن کوتاه تر خواهد شد.
در گذشته از پمپ های تخلیه چاه استفاده میشد و حتما نیاز بود تا آنها را به انتهای چاه ارسال کنند و عمل تخلیه چاه تا زمانی که فاضلاب درون چاه وجود داشت، انجام میشد.این عمل سبب می شد تا پس از اتمام فاضلاب و خاموش کردن پمپ مقدار فاضلاب موجود درون شیلنگ تخلیه به درون چاه بر گردد و امکان تخلیه کامل چاه فاضلاب نبود. (البته باید گفت که این مقدار به متراژ شیلنگ بستگی داشت و برخی مواقع حجم قابل توجه ای نداشت).
تخلیه چاه با پمپ ساکشن مشکل تخلیه ناقص را به دلیل تعبیه پمپ مکنده روی ماشین های قدرتمند تخلیه حل کرده است و رضایت بالای مشتریان را به ارمغان آورده است.
عوامل بسیاری از جمله عدم توانایی چاه در ذخیره فاضلاب به مرور زمان وجود دارد که نیاز است چاه فاضلاب به صورت ایمن حذف و به اصطلاح کور شود.بهترین راه ممکن تخلیه چاه به صورت کامل توسط پمپ مکنده و پر کردن چاه مورد نظر با خاک و مصالح ساختمانی می باشد.
به خاطر داشته باشید که برای حذف ایمن چاه باید ان را دوباره پر نمایید و خشکاندن چاه فاضلاب با اهک و … تنها یک شعار تبلیغاتی بوده و از لحاظ عملی غیر ممکن می باشد.
پس از انجام هر بار عملیات تخلیه چاه شاهد سست شدن دیواره های چاه فاضلاب و ریزش مقداری از بدنه آن خواهیم بود که نیاز است تا با عمل طوقه چینی نسبت به ایمن سازی چاه فاضلاب اقدام کرد. البته عمل ایمن سازی را بهتر است پس از انجام 1 بار عمل تخلیه چاه انجام دهید تا ایمنی چاه شما تضمین شود.
درصد بالایی از افراد زمانی برای دریافت خدمات تخلیه چاه تماس می گیرند که کار از کار گذشته و چاه فاضلاب آنها سر ریز شده است. اما چرا باید چاه فاضلاب را قبل از پر شدن تخلیه کرد؟ این سوال بسیار مخربی است که ممکن است در ذهن شما بیاید و سبب تاخیر در عمل تخلیه فاضلاب چاه ساختمان شود. تنها تعداد کمی از افراد هستند که پیش از پر شدن چاه فاضلاب به سراغ شرکت های تخلیه چاه می روند و دلیل آن نیز اگاهی از خطرات احتمالی برای ساختمان پس از سر ریز شدن چاه فاضلاب است.
سر ریز شدن چاه فاضلاب علاوه بر سست نمودن قسمت گلدانی چاه فاضلاب، سبب خروج فاضلاب از سایر قسمت های شبکه فاضلاب خواهد شد. زمانی که چاه فاضلاب پر شود و امکان دفع فاضلاب نباشد، فاضلاب به مرور به سایر قسمت های شبکه فاضلاب نفوذ میکند و پس از مدتی بوی بد فاضلاب را به همراه می آورد.
سقوط قسمت گلدانی چاه فاضلاب، عامل اصلی ریزش چاه فاضلاب است و هر چقدر هم این قسمت ایمن سازی شده باشد، حضور طولانی مدت فاضلاب پس از تکمیل ظرفیت چاه فاضلاب، سبب سست شدن گلدان چاه میشود. لایروبی لوله فاضلاب توسط فنر لوله بازکنی نیز تنها راه خلاصی از بوی بد فاضلابی است که از رسوبات سر ریز شدن چاه فاضلاب به وجود می آید.
امیدواریم که سوال و جواب های مطرح شده در بالا برای شما عزیزان مفید بوده باشد و شما را به جواب هایتان رسانده باشد.
بوی بد معمولاً علامتی است که اشتباه است - به خصوص اگر بوی فاضلاب باشد. بوی فاضلاب در حمام ، آشپزخانه یا اتاق رختشویی می تواند یک مسئله گسترده تر از لوله کشی پشتیبان را نشان دهد. این می تواند از خود فاضلاب حاصل شود ، که نیاز به اقدام فوری دارد. علاوه بر ناخوشایند بودن ، آیا فاضلاب فاضلاب می تواند شما را بیمار کند؟ در واقع ، بوی فاضلاب فاضلاب می تواند برای سلامتی شما خطرناک باشد. یکی از گازهای اصلی فاضلاب متان است و اگر در مقادیر زیادی تجمع یابد ، می تواند بسیار قابل اشتعال شود. در صورت عدم درمان ، گازهای فاضلاب می توانند مقادیر زیادی متان را به خانه شما نشت کنند و منجر به سردرد ، ضعف ، تهوع ، استفراغ ، سرگیجه ، از دست دادن هماهنگی ، از دست دادن هوشیاری و حتی خفگی شود. بوی غیرعادی فاضلاب چیزی نیست که نادیده گرفته شود. با این وجود ، یافتن منبع بوها دشوار است - بیشتر ما به طور خودکار فرض می کنیم که باید از توالت برود ، اما مشکلات می تواند در بسیاری از سیستم های آب خانگی شما ، از جمله دوش و ماشین لباسشویی پنهان شود. ما این راهنما را برای کمک به شما در ردیابی منبع بوی فاضلاب در خانه خود تهیه کرده ایم. به محض فهمیدن علت بو ، شما را در برخی از مراحل عیب یابی پیاده می کنیم تا سعی در حل این مشکل داشته باشید - با این وجود ، گاهی اوقات ، فقط یک حرفه ای می تواند مشکل فاضلاب را برطرف کند.
اگر بوی فاضلاب در خانه خود دارید ، اولین غریزه شما احتمالاً توالت را معاینه می کند - که به نظر منطقی ترین منبع مشکل است. با این وجود ، بعضی اوقات حتی بعد از تمیز کردن توالت و حمام ، گاهی اوقات بوی آن باقی می ماند و خوشبو کننده های هوا و طرفداران برای رفع بوی کافی نیستند. هنگامی که هیچ چیزی سعی نمی کنید بوی آن از بین برود ، به احتمال زیاد با یک مسئله مهمتر برخورد می کنید. مناطق زیر در منزل خود را مورد بررسی قرار داده و در صورت قوی تر شدن بو در مکان های خاص - بینی شما اولین سرنخ برای یافتن منبع بوی فاضلاب خواهد بود.
یکی از منابع رایج بوی فاضلاب توالت نیست - اگر متوجه بوی فاضلاب فاضلاب در حمام خود شدید ، تخلیه موجود در حمام خود را بررسی کنید. تخلیه بوی معمولاً از یکی از دو مسئله ناشی می شود: تجمع بیوفیلم یا مشکلی در دام P شما.
هنگام دوش گرفتن ، از محصولات مختلف زیادی استفاده می کنیم. روغن های بدن ، تهویه مطبوع ، شامپو ، صابون و کرم تراشیدن ، زهکشی را به همراه مواد طبیعی مانند سلول های پوستی و مو شستشو می دهد. با گذشت زمان ، این مواد غالباً در امتداد تله P و لوله های عمودی که زیر دوش شما جاری است جمع می شوند. این تجمع بیوفیلم نامیده می شود. با ساخت آن ، بیوفیلم شروع به انتشار بوی فاضلاب از باکتری ها و تجزیه مواد زائد می کند. باکتریها ماده ای چسبنده از خود ساطع می کنند که به آنها امکان چسبیدن به کنار لوله های شما را می دهد و حذف آنها بدون محصولات تخصصی دشوار است. سرانجام ، این بو فاضلاب در کل حمام ، نه فقط در حمام یا وان قابل توجه می شود. چگونگی برطرف کردن مشکل: به طور معمول ریشه کن کردن بیوفیلم و بوی زهکشی که ایجاد می کند فرآیندی آسان است که نیازی به لوله کشی ندارد. برای خلاص شدن از بو از دستشویی خود ، مجبور خواهید شد بقایای مواد غذایی که باکتری های موجود در تخلیه را تغذیه می کنند را از حالت قفل خارج کنید. با استفاده از جوش شیرین ، آب جوش و سرکه مقطر سفید یک تمیز کننده تمام طبیعی را تهیه کنید. مراحل زیر را برای سد کردن بیوفیلم از لوله های خود انجام دهید. از یک پیچ گوشتی برای از بین بردن تخلیه دوش استفاده کنید. بعد ، بین پنج تا 10 کوارتز آب جوش دهید. بگذارید آب قبل از ریختن آب در حمام ، به دمای 150 درجه فارنهایت خنک شود. آب را با یک فنجان سرکه مقطر سفید دنبال کنید. بلافاصله پس از ریختن سرکه ، نیمی از فنجان جوش شیرین را در تخلیه ریخته و کنار بگذارید. بعد از گذشت دو ساعت ، یک گالن آب گرم را درون زهکشی دوش بکشید. سرانجام ، یک قلم مو تخلیه شده را از طریق تخلیه اجرا کنید تا از بین بردن باقی مانده ها پاک شود. اگر بوی گاز فاضلاب در حمام ادامه یافت پس از تمیز کردن تخلیه دوش خود ، برای بررسی سیستم آب خود با یک لوله کش حرفه ای تماس بگیرید.
یکی دیگر از دلایل شایع بوی گاز فاضلاب در خانه شامل یک تله P- خشک است. P-trap یک لوله U شکل است که برای به دام انداختن و نگه داشتن آب طراحی شده است. هنگامی که به طور صحیح کار می کند ، یک تله P باید آب کافی برای جلوگیری از گازها و بوها از فاضلاب برای جلوگیری از تخلیه فاضلاب خود نگه دارد. اگر غالباً از دوش استفاده نمی کنید ، آب فقط می توانست از تله P تبخیر شود. با این حال ، اگر بارها و باران خود را روشن می کنید و هنوز هم بوی فاضلاب را از تخلیه خود مشاهده می کنید ، ممکن است مشکل جدی تری را نشان دهد. به عنوان مثال ، تله P شما می تواند نشت کند و از نگه داشتن آب جلوگیری کند. چگونگی برطرف کردن مشکل: بسته به دلیل خشک بودن ، یک تله P تله آسان یا دشوار است. اگر اغلب از دوش خود استفاده نمی کنید ، آب می توانست تبخیر شود. خوشبختانه ، شما می توانید به سرعت این مسئله را برطرف کنید - دوش خود را روشن کنید و بگذارید آب برای چند دقیقه تکان بخورد تا تله P را دوباره پر کند. آب باید به اندازه کافی برای پر کردن تله P و جلوگیری از نشت گازهای فاضلاب به داخل حمام شما کافی باشد. اگر بوی آن ادامه دارد ، سعی کنید یک کوارته آب را در هر آبشار منزل ، از جمله سینک و توالت بریزید. اگر بو بعد از جاری شدن آب از طریق تمام زهکشی ها بو باقی بماند ، احتمالاً با یک تله P یا قدیمی دچار نشت هستید. برای بهترین نتیجه ، با یک لوله کش حرفه ای تماس بگیرید تا دام P خود را بررسی و جایگزین کنید.
به طور معمول می توانید یک توالت بد بو را با تمیز کردن سریع ، چند گرگرفتگی و مقداری خوشبو کننده هوا برطرف کنید. با این وجود ، هر چند که چند بار حمام خود را تمیز کنید ، بوی آن از بین نمی رود. دلایل مختلف زیادی وجود دارد که بو شما حمام شما مانند فاضلاب بو است. برخی از متداول ترین آنها شامل لوله نصب شده یا برش نادرست ، یک مهر و موم شکسته یا شل یا یک توالت آسیب دیده است.
اگر دیوارهای نزدیکی توالت شما بوی فاضلاب مداوم را ساطع می کنند ، علت آن می تواند یک لوله منفذ نصب شده یا برش نادرست باشد. لوله دریچه به تنظیم فشار هوا در سیستم لوله کشی خانه شما کمک می کند. لوله های هواکش همچنین بوها را در خارج از خانه هدایت می کنند ، بنابراین به داخل خانه یا حمام شما نشت نمی کنند. با این حال ، بعضی اوقات پیمانکاران لوله های دریچه را به صورت نادرست نصب می کنند ، که می تواند باعث شود بوی آنها به داخل حمام شما ارسال شود. چگونگی برطرف کردن مشکل: یک لوله کش حرفه ای می تواند در رفع هرگونه مشکل لوله دریچه به شما کمک کند. در مواردی که یک نصب ضعیف داشته باشد ، یک لوله کشی باتجربه می تواند به سرعت مشکل را تشخیص داده و لوله جدیدی را دوباره نصب کند. گاهی اوقات ، یک لوله دریچه ترک هایی ایجاد می کند که به بیرون می آید و بو را به خانه شما منتقل می کند. برای یافتن هرگونه ترک ، یک لوله کش از دستگاه دود برای پر کردن لوله استفاده می کند. پس از ظهور دود ، آن را در منبع نشت ردیابی کرده و لوله را ترمیم می کنند.
اگر دستشویی شما بوی فاضلاب می دهد ، می تواند یک مهر و موم شکسته یا گشاد داشته باشد. توالت از طریق دو مهر مختلف به تخلیه متصل می شود. اگر این مهر و موم ها سست ، شکسته و یا به درستی نصب نشوند ، می توانند به گازهای فاضلاب اجازه ورود به حمام شما را بدهند. یکی از نشانه های مهر و موم شکسته این است که اگر کاسه توالت به طور عادی پر نشود. اگر یک مهر و موم آب و فاضلاب را نشت کند ، بوی بد ممکن است از گازهای فاضلاب ناشی نشود. گاهی اوقات ، آب در شکاف های داخل و اطراف توالت شما جمع می شود و باکتری ها را جذب می کند. با رشد باکتریها ، بوی ناخوشایند ایجاد می کنند. گاهی اوقات توالت از حلقه موم نشت می کند ، که باعث تخلیه توالت می شود و از نشت آب جلوگیری می کند. اگر کاسه توالت شل شود ، می تواند به حلقه موم آسیب برساند ، و منجر به فرسایش فاضلاب و ایجاد بوی بد شود. توالت شما همچنین ممکن است شکسته ، ترک خورده یا آسیب دیده باشد. به عنوان مثال ، ممکن است در اطراف پیچ و مهره هایی که آن را به زمین می چسبانند و یا از استفاده از یک مار تخلیه بیش از حد تهاجمی شکسته باشد ، شکاف داشته باشد. حتی ترک های کوچک می توانند اجازه دهند تا فاضلاب فاضلاب به داخل حمام شما بیفتد. چگونگی برطرف کردن مشکل: اگر مشکل مهر و موم شکسته یا گشاد است ، اغلب یک کاربرد تازه گلدان برای رفع مشکل کافی است. روی مهر و موم توالت خود و همچنین سوراخ های پیچ که توالت را به زمین می اندازد ، از قلاب استفاده کنید. بررسی کنید که آیا کاسه توالت شما پر پیچ و خم است یا اگر شل باشد ، ممکن است حلقه موم را شکسته باشد. برای ترمیم آن ، دستشویی را با یک حلقه توالت جدید تنظیم کنید. اگر به نظر می رسد که توالت خراب شده است ، برای تعمیرات با یک لوله کشی حرفه ای تماس بگیرید.
بعضی اوقات ، بوی شبیه گوگرد از سینک حمام شما می آید. یک سینک بد بو می تواند دلایل بسیاری داشته باشد - دقیقاً مانند تخلیه دوش ، برای مثال می تواند یک تله P خشک داشته باشد. با این حال ، یکی دیگر از منابع رایج بو بوجود آمدن در سرریز است.
اگر متوجه می شوید بوی فاضلاب از سینک شما بیرون می آید ، بررسی کنید که آیا مکانیسم سرریز دارد یا خیر. بسیاری از غرق ها با سوراخ در نزدیکی بالا طراحی شده اند تا از این طریق آب خروجی آب تأمین شود و از ریختن سرریز داخل حمام جلوگیری کند. سینک شما نیز مانند هر چیزی در نزدیکی آب ، می تواند به سرعت آهک و کپک ایجاد کند ، خصوصاً در ناحیه سرریز. نحوه رفع مشکل: خوشبختانه تمیز کردن سرریز یک پروژه آسان است. تمام آنچه شما نیاز دارید آب ، سفید کننده و یک برس کوچک بطری است. از یک برس بطری کوچک برای پاک کردن فضای داخلی ناحیه سرریز و از بین بردن هر نوع زباله استفاده کنید. در مرحله بعدی ، محلول نیمی از آب و نیمی از سفید کننده کلر را مخلوط کنید. با استفاده از برس بطری ، محلول را در ناحیه سرریز ریخته و از بین ببرید. اگر بو بعد از تمیز کردن کامل از بین نرفت ، برای بررسی سینک خود با یک سرویس لوله کشی حرفه ای تماس بگیرید.
وقتی متوجه می شوید خانه شما بوی فاضلاب می دهد ، اولین جایی که به نظر می رسد حمام است. اما اگر نمی توانید منبع بو را پیدا کنید ، ماشین لباسشویی خود را بررسی کنید - علت این مشکل ممکن است در اتاق رختشویی شما پنهان شود. شایع ترین دلایل ماشین لباسشویی که بوی فاضلاب می بخشد ، نصب تله های P-end ، گرفتگی تخلیه یا گرفتگی لوله های منفذ است.
تله های P فقط مخصوص سرویس بهداشتی شما نیستند بلکه برای ماشین لباسشویی نیز ضروری هستند. با این حال ، برخلاف بسیاری از لوله های حمام ، ماشین های لباسشویی مدرن دارای شلنگ تخلیه انعطاف پذیر هستند. فاضلاب حاصل از ماشین لباسشویی از طریق این شلنگ انعطاف پذیر وارد لوله جعبه تخلیه می شود که به تله P متصل می شود. از آنجا که شیلنگ انعطاف پذیر است ، به راحتی می توانید به طور نامناسب نصب شود. شیلنگ ممکن است خیلی دور در جعبه زهکشی قرار داده شده باشد ، که مانع از عملکرد P-trap می شود. در نتیجه ، بوها می توانند داخل خانه شما جمع شوند. نحوه رفع مشکل: برای حل این مشکل ، سعی کنید شیلنگ تخلیه ماشین لباسشویی را از جعبه تخلیه بیرون بکشید. متوقف شوید که شیلنگ تقریباً 8 اینچ از لوله عمق داشته باشد - این کار باعث می شود که تله P- به درستی کار کند و از نشت گازهای فاضلاب به داخل اتاق جلوگیری کند.
یکی دیگر از دلایل عمده ماشین لباسشویی بد بو ، گرفتگی در لوله تخلیه است. گرفتگی در خط تخلیه باعث ایجاد مواد آلی مانند مو و صابون می شود. باکتری ها روی مهار شکل می گیرند و بوی نامطبوع ایجاد می کنند که شبیه بوی فاضلاب است. اگر درمان نشود ، یک قلاب بر روی خود ساخته می شود ، بزرگتر و بزرگتر می شود و بو های قابل توجه تری تولید می کند. چگونگی برطرف کردن مشکل: خوشبختانه آبگیری مسدود شده دارای یک مشکل آسان است. با استفاده از مار تخلیه ، هرگونه گرفتگی موجود در خط تخلیه را پاک کنید. اگر قلاب از بودجه امتناع می ورزد ، با یک لوله کش حرفه ای تماس بگیرید تا به تخلیه و ماشین لباسشویی خود نگاهی بیندازید.
مانند لوله کشی حمام شما ، ماشین های لباسشویی به لوله های تهویه نیاز دارند. برای جلوگیری از ورود گازهای فاضلاب به داخل منزل ، باید کلیه سیستم های تخلیه خانه شما به درستی انجام شود. اگر لوله دریچه مسدود شده باشد ، فاضلاب فاضلاب از داخل خانه شما دریچه نخواهد داشت. این وضعیت اغلب منجر به نشت بو می شود و به طور معمول از دیوارهای اطراف لوله دریچه بیرون می آیند. نحوه رفع مشکل: برای بررسی گرفتگی لوله های دریچه ، باید به سقف خود دسترسی پیدا کنید. یک چراغ قوه بکشید و یک پرتو را به لوله های دریچه بکشید. هرگونه انسداد مانند لانه های پرنده یا سایر آوار را جستجو کنید. با استفاده از یک مار یا یک ابزار طولانی دیگر ، سعی کنید آنها را جدا یا از بین ببرید. برای به دست آوردن بهترین نتیجه ، برای حل مسئله با یک لوله کش کار کنید - لوله کش های حرفه ای از دانش و ابزارهایی برای ایمن و سریع برداشتن قلاب از لوله های دریچه برخوردار هستند.
اگر هنگام روشن کردن شیر متوجه بوی گوگردی شدید ، مشکل ممکن است عمیق تر از یک زهکش مسدود شده باشد. قبل از اینکه فرض کنید مشکل آب شماست ، چند عیب یابی را امتحان کنید. برای از بین بردن هرگونه جمع شدن در لوله ها از محلول ضد گرفتگی استفاده کنید. بعد از اینکه وقت تمیز کردن مواد را برای کار اختصاص داده اید ، یک لیوان آب را در زیر تخلیه ریخته و از سینک ظرفشویی دور شوید. آب را بو کنید - اگر هنوز بو داشته باشد ، ممکن است در بخاری آب باکتری داشته باشید یا ممکن است آب شما حاوی سولفید هیدروژن باشد.
اگر فقط هنگام استفاده از آب داغ بوی آن توجه شود ، احتمالاً مشکل آبگرمکن شما وجود دارد. گاهی اوقات ، اگر مستم دمای بخاری شما خیلی کم باشد یا اگر آن را برای مدت طولانی خاموش کنید ، مستعمرات باکتری می توانند در یک بخاری آب مستقر شوند. خوشبختانه باکتری ها نباید برای انسان مضر باشند ، بنابراین سلامتی شما در معرض خطر نیست. با این حال ، باکتری ها بوی قوی تخم مرغ تخم مرغ را در خانه ایجاد می کنند که باعث می شود توانایی شما برای لذت بردن از آب شما کاهش یابد. چگونه مشکل را برطرف کنید: اگر باکتری ها در آبگرمکن شما رونق دارند ، می توانید سعی کنید درجه حرارت بخاری خود را تا 24 ساعت افزایش دهید. شیرهای آب داغ را اجرا کنید تا لوله های باکتری های باقیمانده بیرون رود. به خاطر داشته باشید اگر تصمیم دارید که دمای آبگرمکن خود را روشن کنید - به راحتی فراموش کنید که آب شما گرمتر از حد متوسط است ، که می تواند منجر به سوختگی شود.
اگر آب شما فارغ از اینکه گرم یا سرد باشد بوی بد شما می دهد ، ممکن است مشکل در منبع آب شما باشد. مقادیر بسیار غلیظ سولفید هیدروژن بوی گوگردی قوی در خانه ایجاد می کند. اگرچه سولفید هیدروژن در مقادیر زیادی سمی است ، اما معمولاً قبل از رسیدن به مضرات ، تشخیص آن آسان است. انسانها می توانند وجود سولفید هیدروژن را تا حد حداقل 0.5 قطعه در میلیون (PPM) تشخیص دهند - سطح کمتر از 1 PPM عطر و بوی کم رنگ ایجاد می کند ، و سطح بین 1 تا 2 PPM بوی شبیه تخم مرغ های فاسد خواهد داشت. چگونه مشکل را برطرف کنید: اگر گمان می کنید منبع آب شما ممکن است حاوی سولفید هیدروژن باشد ، با آزمایشگاه آزمایشگاه محلی خود تماس بگیرید تا آب شما برای آلودگی ها بررسی شود.
بسیاری از منابع بوی فاضلاب در خانه قابل رفع هستند. با این حال ، اگر تا به حال احساس ناراحتی در تعمیر یک لوله کشی کرده اید ، در تماس با یک سرویس لوله کشی دریغ نکنید - متخصصان می توانند به سرعت و کارآمد مشکلات لوله کشی شما را حل کنند. برخی از مشکلات فراتر از تخصص صاحبخانه متوسط است. یک مسئله به طور خاص نیاز به دانش لوله کشی دارد: تهیه پشتیبان فاضلاب. بارزترین نشانه تهیه پشتیبان فاضلاب ، زهکشی های سرریز شده است. اگر زهکشی و توالت شما ناگهان با آب سفت و سخت شروع به زوزه زدن کرد ، به احتمال زیاد با یک مشکل عمده فاضلاب دست و پنجه نرم می کنید. تهیه پشتیبان فاضلاب غالباً ناشی از وقایع وسیع مانند سیل ، ریشه درخت یا آسیب لوله است. در اینجا چند مورد متداول در مورد فاضلاب پشتیبان وجود دارد. انسداد در یک سرویس بهداشتی: گاهی اوقات ، انسدادهای ناشی از آوار به تدریج در مرکز بهداشت شهر جمع می شود. با گذشت زمان ، این انسدادها می تواند منجر به ریزش فاضلاب در زیر زمین یا زهکشی حمام شما شود. تهاجم ریشه درخت: درختان یا درختچه ها می توانند ریشه های خود را در اعماق زمین در جستجوی آب بفرستند. بعضی اوقات ، این ریشه های قوی می توانند خطوط فاضلاب را شکسته و باعث نشت فاضلاب شوند. در موارد شدید ، ریشه ها می توانند باعث ایجاد انسداد در خطوط اصلی شوند و به فاضلاب پشتیبان منجر شود. خطوط فاضلاب شکسته یا متلاشی شده: اگر در خانه یا محله قدیمی تری زندگی می کنید ، تهیه پشتیبان فاضلاب شما می تواند نتیجه خطوط فاضلاب ترک خورده ، شکسته و متلاشی شود. طغیان سیل: افزایش آب در اثر سیلاب می تواند فاضلاب ها را از طریق لوله های تخلیه و وارد خانه شما کند. در شرایطی مانند این ، اولین اقدام شما تماس با لوله کش اضطراری است. آنها می توانند وضعیت را ارزیابی کرده و مشخص کنند که آیا این مسئله از ریشه درختان گرفته شده است یا سیستم فاضلاب شهری.
منبع:
سایت Mr.Rooter
بوی بد فاضلاب در داخل خانه موضوعی است که احتمال دارد برای هر کسی اتفاق بیافتد. برای از بین بردن این بو، در ابتدا شما باید علت و منبع منتشر کننده بو را پیدا کنید و سپس با استفاده از روش هایی که در این مقاله به شما آموزش داده میشود به رفع آن بپردازید.
بوی بد فاضلاب نشان دهنده وجود گاز سمی سولفید هیدروژن یا گاز فاضلاب در داخل ساختمان است. گاز مذکور درون محل‌های تجمع فاضلاب مانند تصفیه خانه فاضلاب، لوله فاضلاب و چاه فاضلاب تولید شده و یافت میشود. این گاز بوی بسیار بدی دارد و علت بوی بد فاضلاب در ساختمان وجود همین گاز میباشد. چاه فاضلاب یا لوله فاضلاب انباشه از این گاز است و این امر باعث میشود این گاز از طریق لوله فاضلاب به داخل ساختمان راه پیدا کند و باعث اذیت و آزار ساکنین شود. وجود این گاز در داخل ساختمان باعث ایجاد بوی بد میشود. در این بو میتواند دائمی باشد و یا فقط در زمانهای خاصی به مشام برسد. این گاز میتواند بسیار غلیظ باشد و یا بوی رقیقی داشته باشد.
البته وجود بوی بد فاضلاب در داخل ساختمان میتواند دلایل دیگری هم داشته باشد که در ادامه آنها را به صورت موردی برای شما نام میبریم:
فاضلاب داخل چاه همواره به وسیله باکتری های موجود در حال تجزیه شدن است و این کار سبب تولید گازهایی با نام متان، آمونیاک و… می گردد که به مجموعه این گازها سپتیک” می گویند. این گازها در غلظت های پایین باعث ایجاد بوی فاضلابی می شوند که گاهی اوقات شما آنها را استشمام می کنید اما در غلظت های بالا می تواند باعث صدمه دیدن به دستگاه تنفسی انسان شوند.
نقش اصلی شتر گلو یا لوله خمیده در لوله کشی ساختمان ها، جلوگیری از خروج این گازها و رفع بوی زننده فاضلاب می باشد. اما در مواردی به خاطر خشک بودن این لوله گازها از آن خارج می شوند. در واقع اگر در خمیدگی این لوله آب وجود نداشته باشد این اتفاق می افتد. چرا که وجود آب باعث می شود، زمانی که گازها قصد خروج از لوله را دارند، داخل آب حل شوند. پس همواره داخل این لوله آب بریزید.
گاهی اوقات خود این شتر گلویی علت بوی فاضلاب در آپارتمان است. چون مواد زائدی که در خمیدگی این لوله جمع می شوند، با گذر زمان به دلیل فاسد بودن باعث نشت بوی فاضلاب می شوند. برای از بین بردن این بو کافی است از فلاش تانک استفاده نمایید.
4- گیر کردن مواد غذایی در لوله آشپزخانه: اکثر خانم ها بدون رعایت کردن نکات کلیدی هنگام شستشو ظروف غذا، خودشان سبب ایجاد این بو می شوند و با شستشوی ظروف روغنی و همچنین وارد کردن مواد غذایی به داخل لوله، باعث می شوند به مرور زمان این مواد در یک جا انباشته شوند و به دلیل فاسد بودن بوی بدی را در محیط پراکنده کنند.
خوشبختانه با وجود لوله های فاضلابی نصب شده در ساختمان های تهران، کمتر کسی دارای چاه فاضلاب است. اما اگر در خانه چاه فاضلابی دارید، کهنه و قدیمی شدن آن می تواند علت بوی فاضلاب در آپارتمان باشد.
چاه های فاضلاب ساختمان های کشورمان همانطور که گفته شد در زیر ساختمان است و چون درب این چاه ها فاصله زیادی از سطح زمین دارد پس تشخیص پر شدن آن کار هر کسی نیست و نیاز به متخصص دارد تا با دستگاه این کار را انجام دهد. اگر هیچ یک از این موارد، دلیل اصلی نشت بوی بد فاضلاب در منزلتان نیست، بهتر است از یک شرکت تخلیه چاه بخواهید چاه فاضلاب ساختمانتان را بررسی نماید.
گاهی اوقات پر شدن چاه و همچنین تخلیه نکردن آن سبب ایجاد بوی نامطبوع می گردد.
تا اینجا با علت بوی فاضلاب در آپارتمان آشنا شدیم. حالا در ادامه با راه حل های خانگی عالی برای از بین بردن بوی بد فاضلاب آشنا خواهید شد.
نمک و جوش شیرین را داخل یک کاسه آب جوش حل کنید و این محلول را درون لوله فاضلاب بریزید. یکی از بهترین ترکیبات برای رفع بوی بدتوالت و فاضلاب همین ترکیب می باشد و بسیار تاثیر گذار است.
آب لیمو و جوش شیرین را به مقدار یک پیمانه آماده کنید، این دو را در یک کاسه ریخته و با هم حل کنید، سپس آن را به داخل لوله فاضلاب بریزید. پس از گذشت زمان کمی شیر آب سرد را باز کنید و اجازه دهید تا مقدار کمی آب به داخل چاه جریان یابد، این روش را چندین بار انجام دهید.
سرکه و جوش شیرین را به مقدار یک پیمانه باهم مخلوط کرده و داخل لوله بریزید.
آهک به مقدار یک کیلو تهیه کنید و با ۱۰ لیتر آب مخلوط کنید، بعد از چند ساعت آن را تکان داده و از صافی رد کنید و آن را برای مدتی طولانی در دستشویی تخلیه کنید، یعنی اجازه دهید به مقدار زیادی در آن جا بماند.
آبلیمو وجوش شیرین به میزان یک چهارم پیمانه را با هم مخلوط کنید تا یک مایع خمیری شکل به وجود آید.این مایع گازدار را درون سیستم فاضلاب بریزید اجازه دهید در آن جا به مدت چند دقیقه باقی بماند.
نصف پیمانه جوش شیرین را به درون سیستم زه کش بپاشید. نصف پیمانه سرکه را روی آن بریزید بگذارید به مدت ۵ دقیقه واکنش دهند و سپس شیر آب گرم را به مدت ۳۰ ثانیه باز کنید.
قالب های یخ را با سرکه پر کنید یک لیمو را برش زده و تکه ای از آن را در هر قالب یخ قرار دهید اجازه دهید این ترکیب یخ بزند و سپس آن ها را در یک کیسه در فریزر نگهداری کنید، مدت چند روز، چند عدد از آن ها را در سیستم فاضلاب ریخته و آب سرد را روی آن ها باز بگذارید تا خرد شوند.
تمامی روش هایی که در بالا گفته شد، روش هایی است که قبلا تست شده و افراد زیادی از آنها نتیجه گرفته اند.امیدواریم که مطالب گفته شده در بالا برای شما مفید واقع شود و با استفاده از آنها بتوانید بوی بد فاضلاب خود را رفع کنید.
اگر لوله منزلتون گرفته و به دنبال راه های موثر برای بازکردن آن هستید به شما پیشنهاد میکنیم که این مطلب را بخوانید، چراکه ما در این مطلب تمامی راههای مناسب را جمع آوری کردیم تا در قالب یک مقاله آن را مطالعه کنید.
در زیر ما چند مورد از روش های لوله بازکنی را برای شما شرح میدهیم تا با استفاده از آن بتوانید مشکل لوله گرفته خود را حل کنید.
از این روش برای گرفتگی های خفیف و سطحی استفاده میشود. منظور از لوله بازکنی دستی، استفاده از یک تلمبه است. به این صورت که اول قسمت پلاستیکی تلمبه را بر روی دهانه لوله قرار میدهید. این قسمت را طوری بر روی دهانه لوله قرار دهید که کاملا آن را بپوشاند و هوا راه خروجی به بیرون نداشته باشد. برای اینکه تلمبه بهتر به لوله بچسبد میتوانید مقداری پارافین به دور لبه پلاستیکی آن بمالید و مقداری هم آب بر روی سینک روشویی بریزید. حالا دسته تلمبه را محکم به سمت پایین فشار بدین و اینکار را چندین مرتبه انجام دهید، طی انجام اینکار هوای داخل پمپ تلمبه به سمت لوله حرکت میکنه و باعث میشه که مواد زائد حرکت کنند.
زمانیکه گرفتگی لوله شما سطحی است بهتره که از تلمبه استفاده کنید. چون اینکار بهتر از استفاده از مواد شیمیایی تاثیر میذاره. توجه داشته باشید که در طول تلنبه زدن هوا به زیر آن نفوذ نکند. بعد از اینکه لوله باز شد مقداری آب درون لوله بریزید تا مواد زائدی که در داخل لوله هستند، دوباره موجب گرفتگی لوله نشوند و به داخل چاه بروند.
یکی از گزینه های دیگری که برای گرفتگی های سطحی مناسب است، استفاده از مواد لوله بازکنی شیمیایی است. سرعت تاثیر این مواد خیلی سریع نیست، به همین دلیل پس از ریختن محلول در داخل لوله باید کمی صبر کنید تا لوله باز شود. بعد از آن حتما مقداری آب در داخل لوله بریزید تا محلول در داخل لوله باقی نماند چرا که باقی ماندن آن سبب خوردگی و از بین رفتن لوله میشود.
یکی از نکات ایمنی که باید در این حالت رعایت کنید این است که بعد از ریختن محلول در داخل لوله، صورت خود را به داخل لوله نزدیک نکنید تا گازهایی که از آن متصاعد میشود با صورت شما برخورد نکند.
یکی از نکات ایمنی دیگر هم این است که قبل از خرید محلول شیمیایی مورد نظر خود دقت کنید که متناسب با نیاز شما باشد، زیرا بعضی از این مواد برای باز کردن لوله های سینک ظرفشویی مناسب است و بعضی دیگر برای باز کردن لوله های فاضلاب حمام و دستشویی استفاده میشود. علاوه بر این، حتما قبل از استفاده از محصول راهنما و دستورالعمل استفاده آن را به دقت بخوانید.
به پودر لوله بازکن چنته گفته میشود، برای استفاده از این پودر باید آن را در داخل لوله خشک بریزید و پس از گذشت چند دقیقه در داخل لوله آب بریزید.
از این روش برای رفع گرفتگی هایی استفاده میشه که ناشی از جمع شدن خاک و مواد جامد است. نحوه کار این دستگاه به این صورت است که با تلمبه زدن، هوا در داخل دستگاه فشرده میشود و با قرار دادن دهانه دستگاه بر روی دهانه لوله و آزاد کردن اهرم دستگاه این هوای فشرده شده وارد لوله میشود و با فشار خود مواد زائد را جا به جا میکند. اگر با بار اولی که از این روش استفاده کردید لوله باز نشد اینکار را چندین بار امتحان کنید تا لوله باز شود.
اگر تمامی روش های بالا را امتحان کردید اما باز هم لوله شما باز نشد باید از روش دیگری به نام فنر لوله بازکنی استفاده کنید. از فنر لوله بازکنی برای باز کردن لوله هایی استفاده میشود که گرفتگی آنها سخت است.
ما دو نوع فنر لوله باز کنی داریم یکی دستی و یکی برقی، و تفاوتی هم که این دو نوع باهم دارند در سرعت حرکت آنهاست. فنر لوله بازکنی یک وسیله ای شبیه به دریل است و از یک موتور و یک فنر تشکیل شده است. فنر این دستگاه قابل انعطاف است و زمانیکه ان را در داخل لوله قرار میدهیم میتواند در داخل خمیدگی های لوله خم شود و حرکت کند.
ابتدا دستگاه را روشن کنید و فنر لوله باز کن را به آرامی در داخل لوله قرار دادید تا به قسمت گرفتگی های لوله برسد. انقدر این کار را ادامه دهید تا خاک و مواد جامدی که در داخل لوله قرار گرفته اند و باعث گرفتگی آن شده است، حرکت کنند و به سمت چاه بروند.
در هنگام استفاده از فنر دقت کنید که در زمان چرخش از داخل لوله خارج نشود. در این مورد اگر تجربه استفاده از دستگاه را ندارین پیشنهاد میکنیم که از افراد فنی و کاربلد کمک بگیرید.
ما در این مطلب سعی کردیم که روش هایی ساده و کاربردی را برای شما توضیح دهیم تا با استفاده از آن همه افراد بتوانند مشکلات لوله های گرفته خود را برطرف کنند. البته دقت داشته باشید که در روش های گفته شده آنهایی که نیاز به استفاده ابزارهای حرفه ای دارند را خودتان انجام ندهید و برای آنها از افراد حرفه ای و آموزش دیده کمک بگیرید.
اگر لوله منزلتون گرفته و به دنبال راه های موثر برای بازکردن آن هستید به شما پیشنهاد میکنیم که این مطلب را بخوانید، چراکه ما در این مطلب تمامی راههای مناسب را جمع آوری کردیم تا در قالب یک مقاله آن را مطالعه کنید.
در زیر ما چند مورد از روش های لوله بازکنی را برای شما شرح میدهیم تا با استفاده از آن بتوانید مشکل لوله گرفته خود را حل کنید.
از این روش برای گرفتگی های خفیف و سطحی استفاده میشود. منظور از لوله بازکنی دستی، استفاده از یک تلمبه است. به این صورت که اول قسمت پلاستیکی تلمبه را بر روی دهانه لوله قرار میدهید. این قسمت را طوری بر روی دهانه لوله قرار دهید که کاملا آن را بپوشاند و هوا راه خروجی به بیرون نداشته باشد. برای اینکه تلمبه بهتر به لوله بچسبد میتوانید مقداری پارافین به دور لبه پلاستیکی آن بمالید و مقداری هم آب بر روی سینک روشویی بریزید. حالا دسته تلمبه را محکم به سمت پایین فشار بدین و اینکار را چندین مرتبه انجام دهید، طی انجام اینکار هوای داخل پمپ تلمبه به سمت لوله حرکت میکنه و باعث میشه که مواد زائد حرکت کنند.
زمانیکه گرفتگی لوله شما سطحی است بهتره که از تلمبه استفاده کنید. چون اینکار بهتر از استفاده از مواد شیمیایی تاثیر میذاره. توجه داشته باشید که در طول تلنبه زدن هوا به زیر آن نفوذ نکند. بعد از اینکه لوله باز شد مقداری آب درون لوله بریزید تا مواد زائدی که در داخل لوله هستند، دوباره موجب گرفتگی لوله نشوند و به داخل چاه بروند.
یکی از گزینه های دیگری که برای گرفتگی های سطحی مناسب است، استفاده از مواد لوله بازکنی شیمیایی است. سرعت تاثیر این مواد خیلی سریع نیست، به همین دلیل پس از ریختن محلول در داخل لوله باید کمی صبر کنید تا لوله باز شود. بعد از آن حتما مقداری آب در داخل لوله بریزید تا محلول در داخل لوله باقی نماند چرا که باقی ماندن آن سبب خوردگی و از بین رفتن لوله میشود.
یکی از نکات ایمنی که باید در این حالت رعایت کنید این است که بعد از ریختن محلول در داخل لوله، صورت خود را به داخل لوله نزدیک نکنید تا گازهایی که از آن متصاعد میشود با صورت شما برخورد نکند.
یکی از نکات ایمنی دیگر هم این است که قبل از خرید محلول شیمیایی مورد نظر خود دقت کنید که متناسب با نیاز شما باشد، زیرا بعضی از این مواد برای باز کردن لوله های سینک ظرفشویی مناسب است و بعضی دیگر برای باز کردن لوله های فاضلاب حمام و دستشویی استفاده میشود. علاوه بر این، حتما قبل از استفاده از محصول راهنما و دستورالعمل استفاده آن را به دقت بخوانید.
به پودر لوله بازکن چنته گفته میشود، برای استفاده از این پودر باید آن را در داخل لوله خشک بریزید و پس از گذشت چند دقیقه در داخل لوله آب بریزید.
از این روش برای رفع گرفتگی هایی استفاده میشه که ناشی از جمع شدن خاک و مواد جامد است. نحوه کار این دستگاه به این صورت است که با تلمبه زدن، هوا در داخل دستگاه فشرده میشود و با قرار دادن دهانه دستگاه بر روی دهانه لوله و آزاد کردن اهرم دستگاه این هوای فشرده شده وارد لوله میشود و با فشار خود مواد زائد را جا به جا میکند. اگر با بار اولی که از این روش استفاده کردید لوله باز نشد اینکار را چندین بار امتحان کنید تا لوله باز شود.
اگر تمامی روش های بالا را امتحان کردید اما باز هم لوله شما باز نشد باید از روش دیگری به نام فنر لوله بازکنی استفاده کنید. از فنر لوله بازکنی برای باز کردن لوله هایی استفاده میشود که گرفتگی آنها سخت است.
ما دو نوع فنر لوله باز کنی داریم یکی دستی و یکی برقی، و تفاوتی هم که این دو نوع باهم دارند در سرعت حرکت آنهاست. فنر لوله بازکنی یک وسیله ای شبیه به دریل است و از یک موتور و یک فنر تشکیل شده است. فنر این دستگاه قابل انعطاف است و زمانیکه ان را در داخل لوله قرار میدهیم میتواند در داخل خمیدگی های لوله خم شود و حرکت کند.
ابتدا دستگاه را روشن کنید و فنر لوله باز کن را به آرامی در داخل لوله قرار دادید تا به قسمت گرفتگی های لوله برسد. انقدر این کار را ادامه دهید تا خاک و مواد جامدی که در داخل لوله قرار گرفته اند و باعث گرفتگی آن شده است، حرکت کنند و به سمت چاه بروند.
در هنگام استفاده از فنر دقت کنید که در زمان چرخش از داخل لوله خارج نشود. در این مورد اگر تجربه استفاده از دستگاه را ندارین پیشنهاد میکنیم که از افراد فنی و کاربلد کمک بگیرید.
ما در این مطلب سعی کردیم که روش هایی ساده و کاربردی را برای شما توضیح دهیم تا با استفاده از آن همه افراد بتوانند مشکلات لوله های گرفته خود را برطرف کنند. البته دقت داشته باشید که در روش های گفته شده آنهایی که نیاز به استفاده ابزارهای حرفه ای دارند را خودتان انجام ندهید و برای آنها از افراد حرفه ای و آموزش دیده کمک بگیرید.
همانطور که میدانید پس از اینکه نشانه های پر شدن چاه فاضلاب را دریافت کردید، باید جهت تخلیه آن اقدام کنید. لازم است بدانید که تمامی افرادی که در عملیات تخلیه چاه نقش دارند به نحوی در معرض خطرات ناشی از آن هم قرار دارند. به همین علت تصمیم گرفتیم نکات ایمنی در تخلیه چاه را بیان کنیم تا با دانستن آنها از میزان خطرات و حوادث ناشی از آن کم شود.
عملیات تخلیه چاه به خودی خود کاری خطرناک نیست، اما گاها افرادی که در این عملیات نقش دارند با رعایت نکردن نکات ایمنی حوادث و خطراتی را برای خود و دیگران به وجود می آورند. بنابراین لازم است افراد با توجه و دقت کافی به رعایت اصول ایمنی بپردازند و در حفظ جان خود و سایرین کوشا باشند.
دلایل مختلفی برای حوادث ناشی از تخلیه چاه وجود دارد، که این دلایل اهمیت رعایت نکات ایمنی در این خصوص را برای ما یادآور میشوند.
استفاده از وسایل ایمنی در تخلیه چاه نقش مهمی در حفظ جان کارگران ایفا می کند و از حوادث احتمالی پیشگیری می نماید. بنابراین پیش از شروع عملیات لوله بازکنی و تخلیه چاه از ایمنی شرکت های ارائه دهنده خدمات مطمئن شوید.
حال که با نکات ایمنی در تخلیه چاه آشنا شدیم، باید اقدامات لازم قبل از تخلیه چاه را نیز بدانید که در ادامه توضیح خواهیم داد. در ابتدا باید وضعیت چاه را از نظر پُر یا خالی بودن بررسی کنید. سپس محل چاه فاضلاب منزل خود را پیدا کنید که برای تشخیص محل چاه فاضلاب خود لازم است تا یکی از روش های زیر را به کار بگیرید:
یکی از نکات حفر چاه، فاصله آن با دیوارهای اطراف است. حداقل فاصله ای که چاه باید با دیوار های اطراف خود داشته باشد، سه متر است.
معمولا پس از پایان حفر چاه درب چاه را با یک موزاییک متفاوت مشخص می کنند و با استفاده از آن محل چاه را پیدا می کنند.
بعد از استفاده از آب، فاضلاب تولیدی توسط لولههای فاضلاب به درون چاه فاضلاب ریخته میشود. اگر محیط ساختمان ساکت باشد، با کمی دقت میتوان صدای فاضلاب را شنید. زمانیکه فاضلاب از ارتفاع بالا به درون چاه ریخته میشود میتوانید این صدا را دنبال کنید تا به محل چاه فاضلاب برسید.
حال که محل چاه را پیدا کردهاید فقط یک قدم به تخلیه چاه باقی مانده است. این که آیا چاه خالی است و یا اینکه پر شده و باید عمل تخلیه چاه را انجام داد.
اگر هم نتوانستید چاه فاضلاب را پیدا کنید یا متوجه حجم مصرفی آن نشدید، میتوانید با یک متخصص تخلیه چاه و یا شرکتهای تخلیه چاه م کنید تا شما را راهنمایی کنند. تخلیه چاه فاضلاب یک عملیات پردردسر و هزیته بر است، اما زمانی که چاهتان پُر شد حتما اینکار را انجام دهید، چرا که نادیده گرفتن آن سبب به وجود آمدن حوادث چاه میشود. شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی علاوه بر تخلیه چاه مواردی چون لایروبی، لوله بازکنی، تعمیر توالت فرنگی و . را انجام میدهند و شما میتوانید برای انجام اینگونه موارد هم با آنها تماس بگیرید و گاها از مشاوره رایگان آنها بهره ببرید.
دی اریتور(Deaerator) وسیله‌ای است که برای جدا سازی گازهای حل شده در آبی که تغذیه ی بویلر بخار است و حذف کردن اکسیژن به کار میرود. اکسیژن دلیل اصلی خوردگی در خطوط تغذیه، منابع ذخیره آب داغ، بویلر و پمپ ها می باشد. این در حالی است که اگر آب تغذیه بویلرعلاوه بر اکسیژن دارای کربن دی اکسید نیز باشد، آنگاه PH آب کاهش یافته و خاصیت اسیدی به آب داده می شود، که این آب اسیدی موجبات افزایش سرعت خوردگی آهن می شود. دی اریتورها برای پایین آوردن میزان اکسیژن حتی تا 20 ppm یا کمتر از آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اولین مرحله در جدا سازی گازهای اضافی از آب تغذیه بویلرها، گرم کردن این آب میباشد تا اکسیژن از آن خارج گردد. همانطور که میدانید میزان حضور گازهای محلول در آب با دما رابطه مع دارد، یعنی هر چه دمای آب بالاتررود، میزان اکسیژن موجود کمتر می‌گردد. به طور معمول منابع تامین آب بویلر در درجه حرارت 85 تا 90 درجه عمل میکنند تا میزان اکسیژن موجود در آب را به 2 mg در یک لیتر کاهش دهد.
در صورت استفاده از دی اریتورها در فشار اتمسفر یا در خلاء، نمی توان دمای آن را بیش از حد بالا برد چون احتمال تبخیر آب و وقوع پدیده کاویتاسیون در پمپ ها بالا می رود. معمولاً برای غلبه بر این مشکل دی اریتورها را در ارتفاعی بالا تر از پمپ‌های تغذیه قرار میدهند و به سراغ دی اریتورهای تحت فشار می روند.
دی اریتور ها در فشار اتمسفر به دلیل این مشکلات، تنها توان جداسازی مقداری از اکسیژن نامحلول در آب را دارند مابقی اکسیژن موجود در آب را باید با اضافه کردن مواد شیمیایی مانند سدیم سولفات و هیدرازین از بین برد. در نقاطی که نباید مواد شیمیایی به آب اضافه گردد از دی اریتورهای تحت فشار استفاده می‌گردد تا بتوان اکسیژن را تا حد لازم از آب تغذیه خارج کرد.
دی اریتور ها را می توان در کل به سه دسته تقسیم بندی کرد:
دی اریتورهای تحت خلا (دمای آب تا 82 درجه سانتی گراد)
دی اریتورهای اتمسفریک (دمای آب تا 100 درجه سانتی گراد)
دی اریتورهای تحت فشار (دمای آب تا 105 درجه سانتی گراد)
به‌طور کلی دو نوع دی اریتور وجود دارد، نمونهٔ سینی دار و نمونه اسپری شونده که در زیر به توضیح هر کدام میپردازیم:
نمونهٔ سینی دار دارای یک بخش هوازدایی گنبدی شکل در بالای مخزن ذخیره کننده آب بویلر است. آب بویلر وارد بخش عمودی هوازدایی میشود و از روی سینی‌های منفذدار به پایین جریان پیدا میکند. بخار فشار پایین که عمل هوازدایی را انجام می‌دهد از پایین سینی‌های منفذدار وارد میشود و از طریق منافذ به سمت بالا جریان می‌یابد. در بعضی موارد به جای سینی از پرکن‌ها استفاده میشود تا تماس و ترکیب شدن بین آب بویلر و بخار مؤثرتر باشد.
بخار، گازهای حل شده در آب بویلر را جدا میکند و از طریق شیر خروجی که در بالای قسمت گنبدی شکل قرار دارد به اتمسفر می‌دهد. اگر این شیر به اندازه کافی باز نشود دی اریتور به صورت ناقص کار میکند و باعث میشود بخش زیادی اکسیژن همراه آب وارد بویلر شود. اگر بویلر، آنالایزر میزان اکسیژن نداشته باشد، میزان بیش از حد کلر در بویلر باعث میشود شیر تخلیه به اتمسفر کامل باز نشود. در بعضی از طراحی‌ها از کندانس کننده در خروجی استفاده میشود تا مایع مانده شده در گاز را بازیابی کند. لوله خروجی گاز به سمت اتمسفر معمولاً دارای یک شیر است و به گونه است که تنها اجازه عبور مقداری اندکی بخار را برای آشکار بودن مسیر دود می‌دهد.
آب هوازدایی شده به مخزن افقی در پایین جریان می‌یابد که از آنجا به سمت بویلرهای تولید بخار پمپ میشود. بخار کم فشاری که از ته مخزن افقی وارد شده و درون آن اسپری میشود برای گرم نگه داشتن آب بویلر ذخیره شده در مخزن است. عایق کردن سطح بیرونی مخزن نیز برای کاهش هدر رفت گرما است.
دی اریتور اسپری شونده دارای یک درام افقی، بخش پیش گرم کن (E) و یک بخش هوازدایی است. این دو بخش به وسیله یک صفحه (C) از هم جدا شده‌اند. بخار کم فشار از طریق اسپری‌هایی که در ته درام قرار دارند وارد آن میشوند. آب بویلر به صورت اسپری به بخش E پاشیده میشود و با بخاری که از طریق پخش کننده به بالا می‌آید پیش گرم میشود. هدف از به کار بردن نازل اسپری کننده آب بویلر A و بخش پیش گرم‌کننده این است که آب بویلر را برای جداسازی راحت‌تر گازهای حل شده در آن تا دمای اشباع گرم و راهی بخش بعدی هوازدایی کند.
آب پیش گرم شده بعد از آن وارد بخش هوازدایی (F) میشود و در آنجا با بخار خارج شده از پاشنده‌ها به صورت کامل هوازدایی میشود. گازهای جدا شده از آب از طریق خروجی در بالای مخزن به اتمسفر فرستاده میشوند. همانند حالت قبل ممکن است در بعضی از موارد از کنداس کننده برای بازیافت آب خروجی به همراه گاز استفاده شود. همچنین لوله خروجی گاز به سمت اتمسفر معمولاً دارای یک شیر است و به گونه است که تنها اجازه عبور مقداری اندکی بخار را برای آشکار بودن مسیر دود می‌دهد. آب هوازدایی شده از ته مخزن به سمت بویلرهای تولیدکننده بخار پمپ میشود.
در انتها امیدواریم که توضیحات داده شده در رابطه با دی اریتور برای شما عزیزان مفید و کاربردی بوده باشد.
مقدار فاضلاب و دامنه نوسانات فاضلاب در فاضلاب صنعتی با فاضلاب شهری متفاوت است. البته میزان فاضلاب و وضعیت نوسانات فاضلاب صنعتی در صنایع مختلف نیز متفاوت است و در هر کدام از صنایع آهنگ و رفتار متفاوتی دارد و نمیتوان رابطه معینی را برای صنایع مختلف مشخص کرد. در واقع میتوان گفت که میزان نوسانات در صنایع از یک رابطه خاص تبعیت نمیکند و باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
این نکته را در نظر داشته باشید که میزان نوسانات در فاضلاب صنعتی بیشتر از فاضلاب شهری است اما میزان نوسانات آن از فاضلاب سطحی کمتر است. روش های تصفیه فاضلاب صنعتی در صنایع مختلف متفاوت است. کیفیت یا مشخصات کیفی فاضلاب های صنایع به عوامل متعددی از جمله نوع صنعت، مواد مصرفی، تکنولوژی های قابل دسترس، نحوه مدیریت و … بستگی دارد. شناسایی و تعیین مقادیر هر یک از مشخصه ها مستم انجام تحقیق و آنالیزهای دقیق آزمایشگاهی است.
تفاوت های عمده فاضلاب های شهری و فاضلاب صنعتی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
مشکلات مربوط به تخریب محیط زیست اغلب از توسعه صنعتی سر چشمه می گیرد. این مشکلات با شهر نشینی سریع که مسئول رشد بسیاری از شهرهای بزرگ است توسعه می یابد. در ایران نیز، شهرنشینی با مهاجرت روستاییان رو به گسترش و توسعه است. صنعتی شدن سریع و تمرکز آن در مراکز شهری، فشارهای زیادی بر ظرفیت و گنجایش محیط زیست در محل های خاص اعمال می کند. در این محل ها، بدنه آب های پذیرنده از قبیل رودخانه ها، دریاچه ها و آب های ساحلی معمولا به شدت آسیب می بینند.
آب شیرین یکی از منابع طبیعی حیاتی است که اگر به خوبی پایش و کنترل شود، تا مدت های زیادی قابل بهره برداری مجدد است. عموما این آلودگی ها از تخلیه فاضلاب های صنعتی و فاضلاب هایی که به حد کافی تصفیه نشده اند به وجود می آیند.
فاضلاب های صنعتی از جمله فاضلاب های کشت و صنعت، پساب هایی هستند که در نتیجه ی فعالیت های بشر در رابطه با پردازش و تولید مواد خام به وجود می آیند. این جریان های فاضلاب از شستشو، پخت و پز، سرمایش، گرمایش، استخراج، واکنش محصولات جانبی، جداسازی، انتقال و کنترل کیفیت ناشی از عدم پذیرش محصول به وجود می آیند.
نمونه هایی از فاضلاب های صنعتی عبارتند از فاضلاب های صنایع شیمیایی، دارویی، الکتروشیمیایی، الکترونیک، پتروشیمی و پردازش مواد غذایی و فاضلاب کشت و صنعت.
در ابتدا به مقایسه فاضلاب صنعتی با فاضلاب خانگی میپردازیم. فاضلاب خانگی در واقع فاضلاب تخلیه شده از سرویس های بهداشتی در مناطق مسی، اداره ها، اماکن تجاری، کارخانجات و موسسات گوناگون است. این نوع فاضلاب، مخلوط پیچیده ای است که عمدتا حاوی آب ( تقریبا 99 درصد ) و اجزاء آلی و غیر آلی است. این اجزا یا آلاینده ها شامل مواد معلق، محلول و کلوئیدی هستند.
فاضلاب خانگی حاوی فضولات انسانی و مقادیر زیادی از میکروارگانیسم ها است که برخی از این میکروارگانیسم ها میتوانند ناقل بیماری باشند. اجزای غیرآلی شامل کلریدها و سولفات ها، اشکال گوناگون نیتروژن و فسفر و نیز کربنات ها و بی کربنات ها هستند. پروتئین ها و کربوهیدرات ها حدود 90 درصد مواد آلی موجود در فاضلاب خانگی را تشکیل می دهند. این مواد اولا ناشی از مدفوع، ادرار، فضولات غذایی و فاضلاب حاصل از حمام کردن، شستشو و لباسشویی بوده و ثانیا، بقایای صابون ها و سایر محصولات پاک کننده را نیز می توان در آن ها یافت.
فاضلاب خانگی دارای الگوی جریانی مشخصی در طول شبانه روز بوده و معمولا دو پیک را نشان می دهد، یکی به هنگام صبح، قبل از شروع ساعات کاری و دوم غروب بعد از این که مردم از محل کار خود به خانه برمی گردند. برای تصفیه فاضلاب شهری میتوان از پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده کرد.
فاضلاب های صنعتی بسته به نوع صنعت و مواد پردازش شده، ترکیبات بسیار متفاوتی دارند. برخی از این فاضلاب ها میتوانند از لحاظ مواد آلی بسیار قوی باشند یا به سادگی قابل تجزیه بیولوژیکی باشند یا به طور بالقوه سمی باشند. این امر بدان معنی است که مقادیر TSS، BOD و COD ممکن است 10 تا هزاران میلی گرم در لیتر هم باشند.
به دلیل غلظت های بسیار زیاد مواد آلی، فاضلاب های صنعتی ممکن است شدیدا دچار کمبود مواد مغذی باشند. برخلاف فاضلاب خانگی در فاضلاب صنعتی مقادیر PH ممکن است فراتر از محدوده ی 6 تا 9 باشد. همچنین این گونه فاضلاب ها ممکن است حاوی غلظت های بالای مواد فی محلول باشند.
الگوی جریان های فاضلاب صنعتی بسیار متفاوت تر از فاضلاب خانگی است، زیرا فاضلاب صنعتی تحت تاثیر ماهیت عملکردهای مواد موجود در یک کارخانه است و نسبت به فعالیت های معمول در محیط خانگی متفات است.
گاهی مواقع فاضلاب صنعتی در یک شبکه جمع آوری فاضلاب که فاضلاب ساختمان های مسی و تجاری را تحت پوشش قرار میدهند تخلیه می شود. در این صورت قبل از تخلیه فاضلاب صنعتی به شبکه جمع آوری فاضلاب، لازم است چند درجه تصفیه مقدماتی انجام شود. تصفیه های مقدماتی ممکن است شامل تنظیم PH در محدوده 6 الی 9 و کاهش BOD به 400 میلی گرم در لیتر باشد. این امر به منظور محافظت فاضلاب روها در مقابل زنگ زدگی و نیز حفظ عملکرد تصفیه خانه گیرنده در مقابل یک ماده آلی است.
اثراتی که آلاینده ها بر محیط های آبی دارند را می توان در مقوله های زیر خلاصه نمود:
با توجه به اثرات ذکر شده، تصفیه فاضلاب های صنعتی یک امر اامی است تا از طریق آن، حداقل مسائل مربوط به پارامترهای زیر تحت کنترل قرار گیرند:
فاضلاب های صنعتی را میتوان به کمک پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی تصفیه کرد، در صورت علاقه مندی میتوانید اطلاعات مربوط به آن را مطالعه کنید.
فاضلاب هایی وجود دارند که اجزاء سازنده ی آن ها عمدتا غیرآلی هستند، بنابراین برای تصفیه بیولوژیکی چندان مناسب نیستند. ویژگی های قابل توجه فاضلاب های صنعتی شامل موارد زیر است:
برای این که یک فاضلاب صنعتی با موفقیت به روش بیولوژیکی تصفیه گردد، باید دارای مقادیر قابل توجهی مواد آلی باشد و اجزاء دیگر موجود در فاضلاب نباید مانع از انجام فرآیند بیولوژیکی گردند.
مقدار مواد آلی در یک فاضلاب توسط مقادیر BOD و COD فاضلاب نشان داده می شود. از آن جا که BOD اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها جهت از بین بردن مواد آلی است و COD برای اکسید کردن مواد آلی از لحاظ شیمیایی است، از این رو تفاوت میان مقادیر BOD و COD نشان دهنده مواد آلی قابل تجزیه غیربیولوژیکی خواهد بود. از این رو، به طور مشابه نسبت COD:BOD می تواند علامتی باشد مبنی بر این که یک فاضلاب برای تصفیه شدن به روش بیولوژیکی چقدر مناسب است. این نسبت همیشه باید بزرگتر از یک باشد.
در هر حال، مشخص شده که فاضلاب هایی با نسبت 3 و یا کمتر را می توان به طور موفقیت آمیزی با فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه نمود.
در تصفیه فاضلاب صنعتی، چیدمان مراحل تصفیه به صورتی مشابه ولی نه ااما همانند با واحدهای تصفیه خانه های فاضلاب شهری ( فاضلاب بهداشتی ) است. واحدهای فرآیندی موجود در تصفیه فاضلاب شهری ( فاضلاب بهداشتی ) همگی ممکن است در زنجیره تصفیه فاضلاب صنعتی نیز موجود باشند یا اینکه ممکن است بسیاری از آنها وجود نداشته باشند. به عنوان مثال واحدهای عملیاتی و فرآیندی که در تصفیه فاضلاب شهری موجود نیستند، ممکن است در چیدمان تصفیه فاضلاب صنعتی قرار بگیرند. این امر بیشتر به ویژگی های فاضلاب صنعتی و اهداف تصفیه بستگی دارد که به تفاوت های چشمگیر مابین تصفیه فاضلاب شهری ( فاضلاب بهداشتی ) و تصفیه فاضلاب صنعتی مربوط می شود. اما فاضلاب شهری ( فاضلاب بهداشتی ) تقریبا از محلی به محل دیگر ویژگی های نسبتا یکسانی دارد و تفاوت های آن عمدتا بیش از ویژگی های فاضلاب، متاثر از وسعت تصفیه خانه و میزان جریان آن است. به علت تفاوت های موجود در ویژگی های فاضلاب های صنعتی، این مورد در خصوص تصفیه فاضلاب صنعتی صدق نمی کند.
فاضلاب های صنعتی اغلب از نظر آلودگی به مواد آلی، دارای آلودگی شدیدی هستند که خیلی بیشتر از مقادیر مواجه شده در فاضلاب خانگی ( فاضلاب بهداشتی ) است.
مراحل مختلف تصفیه مقدماتی فاضلاب و پساب به ترتیب زیر است:
- یکنواخت کردن مواد آلی به منظور جلوگیری از ضربه حاصل از بار ناگهانی این مواد واحدهای تصفیه خانه
- یکنواخت کردن میزان جریان
- یکنواخت کردن ترکیب شیمیایی
در ارتباط با دفع بهداشتی فاضلاب، کاهش حجم و شدت آلودگی فاضلاب از اهمیت بیشتری برخوردار است. متداول ترین روش های کاهش حجم و شدت فاضلاب در صنایع عبارتند از:
در بعضی صنایع نظیر پالایشگاه ها یا پتروشیمی، بخشی از فاضلاب در اثر مصرف آب در سیستم های خنک کننده برودتی تولید می شود که دارای آلودگی های بسیار کمی هستند.
از طرفی بخش بسیار کمتری از فاضلاب مربوط به فرآیندهای مختلف کارخانه است که دارای آلودگی بسیاری هستند. در این صورت ترکیب آن ها از لحاظ تصفیه فاضلاب صنعتی مشکلات زیادی ایجاد می کند. تصفیه جداگانه هریک از آن ها بسیار راحت تر و اقتصادی تر است و برعکس، ترکیب آنها از لحاظ تصفیه فاضلاب صنعتی مشکلات زیادی ایجاد می کند. بطور مثال در پالایشگاه ها حدود 97 درصد فاضلاب مربوط به سیستم خنک کننده و 3 درصد مربوط به فرآیندهای پالایشگاه می شود که باید از هم جدا شوند.
ممکن است بعضی از فرآیندها و مواد مصرفی در مقایسه با مواد یا فرآیندهای دیگر کارایی یکسانی داشته باشند، ولی از لحاظ شدت و کمیت فاضلاب صنعتی تولیدی ممکن است وضعیت بهتری داشته باشند، در این صورت بایستی از مواد و فرآیندی استفاده شود که مقدار فاضلاب صنعتی کمتری تولید می کند در این صورت هماهنگی و م با مهندسین شیمی و مکانیک کارخانه اامی است.
مثال هایی از کاربرد مواد قابل جایگزین با شدت آلودگی کمتر:
اصلاح تجهیزات اصولا ابتکاری است و بایستی متناسب با وسایل و تجهیزات مورد استفاده به نحوی مورد توجه قرار گیرد که حتی الامکان میزان مصرف آب و تولید فاضلاب صنعتی کاهش پیدا می کند نظیر استفاده از نازل ها در انتهای شلنگ های مورد استفاده جهت شستشوی کف و تجهیزات کارخانه یا استفاده از شیرهای خودکار
منظور از حفاظت از فاضلاب صنعتی صرفه جویی در مصرف آب و تولید کمتر فاضلاب صنعتی است، نمونه بارز آن تبدیل سیکل باز به سیکل بسته و یا استفاده مجدد از آب در کارخانه ها است، بطور مثال در کارخانه کاغذسازی سفید آب بعد از عبور از صافی مجددا قابل استفاده است.
در این مورد هدف اصلی، بازیافت مواد با ارزش از فاضلاب صنعتی است مانند:
در انتها امیدواریم که نکات گفته شده برای شما عزیزان مفید و کاربردی واقع شود و از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید.
دی اریتور(Deaerator) وسیله‌ای است که برای جدا سازی گازهای حل شده در آبی که تغذیه ی بویلر بخار است و حذف کردن اکسیژن به کار میرود. اکسیژن دلیل اصلی خوردگی در خطوط تغذیه، منابع ذخیره آب داغ، بویلر و پمپ ها می باشد. این در حالی است که اگر آب تغذیه بویلرعلاوه بر اکسیژن دارای کربن دی اکسید نیز باشد، آنگاه PH آب کاهش یافته و خاصیت اسیدی به آب داده می شود، که این آب اسیدی موجبات افزایش سرعت خوردگی آهن می شود. دی اریتورها برای پایین آوردن میزان اکسیژن حتی تا 20 ppm یا کمتر از آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اولین مرحله در جدا سازی گازهای اضافی از آب تغذیه بویلرها، گرم کردن این آب میباشد تا اکسیژن از آن خارج گردد. همانطور که میدانید میزان حضور گازهای محلول در آب با دما رابطه مع دارد، یعنی هر چه دمای آب بالاتررود، میزان اکسیژن موجود کمتر می‌گردد. به طور معمول منابع تامین آب بویلر در درجه حرارت 85 تا 90 درجه عمل میکنند تا میزان اکسیژن موجود در آب را به 2 mg در یک لیتر کاهش دهد.
در صورت استفاده از دی اریتورها در فشار اتمسفر یا در خلاء، نمی توان دمای آن را بیش از حد بالا برد چون احتمال تبخیر آب و وقوع پدیده کاویتاسیون در پمپ ها بالا می رود. معمولاً برای غلبه بر این مشکل دی اریتورها را در ارتفاعی بالا تر از پمپ‌های تغذیه قرار میدهند و به سراغ دی اریتورهای تحت فشار می روند.
دی اریتور ها در فشار اتمسفر به دلیل این مشکلات، تنها توان جداسازی مقداری از اکسیژن نامحلول در آب را دارند مابقی اکسیژن موجود در آب را باید با اضافه کردن مواد شیمیایی مانند سدیم سولفات و هیدرازین از بین برد. در نقاطی که نباید مواد شیمیایی به آب اضافه گردد از دی اریتورهای تحت فشار استفاده می‌گردد تا بتوان اکسیژن را تا حد لازم از آب تغذیه خارج کرد.
دی اریتور ها را می توان در کل به سه دسته تقسیم بندی کرد:
دی اریتورهای تحت خلا (دمای آب تا 82 درجه سانتی گراد)
دی اریتورهای اتمسفریک (دمای آب تا 100 درجه سانتی گراد)
دی اریتورهای تحت فشار (دمای آب تا 105 درجه سانتی گراد)
به‌طور کلی دو نوع دی اریتور وجود دارد، نمونهٔ سینی دار و نمونه اسپری شونده که در زیر به توضیح هر کدام میپردازیم:
نمونهٔ سینی دار دارای یک بخش هوازدایی گنبدی شکل در بالای مخزن ذخیره کننده آب بویلر است. آب بویلر وارد بخش عمودی هوازدایی میشود و از روی سینی‌های منفذدار به پایین جریان پیدا میکند. بخار فشار پایین که عمل هوازدایی را انجام می‌دهد از پایین سینی‌های منفذدار وارد میشود و از طریق منافذ به سمت بالا جریان می‌یابد. در بعضی موارد به جای سینی از پرکن‌ها استفاده میشود تا تماس و ترکیب شدن بین آب بویلر و بخار مؤثرتر باشد.
بخار، گازهای حل شده در آب بویلر را جدا میکند و از طریق شیر خروجی که در بالای قسمت گنبدی شکل قرار دارد به اتمسفر می‌دهد. اگر این شیر به اندازه کافی باز نشود دی اریتور به صورت ناقص کار میکند و باعث میشود بخش زیادی اکسیژن همراه آب وارد بویلر شود. اگر بویلر، آنالایزر میزان اکسیژن نداشته باشد، میزان بیش از حد کلر در بویلر باعث میشود شیر تخلیه به اتمسفر کامل باز نشود. در بعضی از طراحی‌ها از کندانس کننده در خروجی استفاده میشود تا مایع مانده شده در گاز را بازیابی کند. لوله خروجی گاز به سمت اتمسفر معمولاً دارای یک شیر است و به گونه است که تنها اجازه عبور مقداری اندکی بخار را برای آشکار بودن مسیر دود می‌دهد.
آب هوازدایی شده به مخزن افقی در پایین جریان می‌یابد که از آنجا به سمت بویلرهای تولید بخار پمپ میشود. بخار کم فشاری که از ته مخزن افقی وارد شده و درون آن اسپری میشود برای گرم نگه داشتن آب بویلر ذخیره شده در مخزن است. عایق کردن سطح بیرونی مخزن نیز برای کاهش هدر رفت گرما است.
دی اریتور اسپری شونده دارای یک درام افقی، بخش پیش گرم کن (E) و یک بخش هوازدایی است. این دو بخش به وسیله یک صفحه (C) از هم جدا شده‌اند. بخار کم فشار از طریق اسپری‌هایی که در ته درام قرار دارند وارد آن میشوند. آب بویلر به صورت اسپری به بخش E پاشیده میشود و با بخاری که از طریق پخش کننده به بالا می‌آید پیش گرم میشود. هدف از به کار بردن نازل اسپری کننده آب بویلر A و بخش پیش گرم‌کننده این است که آب بویلر را برای جداسازی راحت‌تر گازهای حل شده در آن تا دمای اشباع گرم و راهی بخش بعدی هوازدایی کند.
آب پیش گرم شده بعد از آن وارد بخش هوازدایی (F) میشود و در آنجا با بخار خارج شده از پاشنده‌ها به صورت کامل هوازدایی میشود. گازهای جدا شده از آب از طریق خروجی در بالای مخزن به اتمسفر فرستاده میشوند. همانند حالت قبل ممکن است در بعضی از موارد از کنداس کننده برای بازیافت آب خروجی به همراه گاز استفاده شود. همچنین لوله خروجی گاز به سمت اتمسفر معمولاً دارای یک شیر است و به گونه است که تنها اجازه عبور مقداری اندکی بخار را برای آشکار بودن مسیر دود می‌دهد. آب هوازدایی شده از ته مخزن به سمت بویلرهای تولیدکننده بخار پمپ میشود.
در انتها امیدواریم که توضیحات داده شده در رابطه با دی اریتور برای شما عزیزان مفید و کاربردی بوده باشد.
همانطور که میدانید پس از اینکه نشانه های پر شدن چاه فاضلاب را دریافت کردید، باید جهت تخلیه آن اقدام کنید. لازم است بدانید که تمامی افرادی که در عملیات تخلیه چاه نقش دارند به نحوی در معرض خطرات ناشی از آن هم قرار دارند. به همین علت تصمیم گرفتیم نکات ایمنی در تخلیه چاه را بیان کنیم تا با دانستن آنها از میزان خطرات و حوادث ناشی از آن کم شود.
عملیات تخلیه چاه به خودی خود کاری خطرناک نیست، اما گاها افرادی که در این عملیات نقش دارند با رعایت نکردن نکات ایمنی حوادث و خطراتی را برای خود و دیگران به وجود می آورند. بنابراین لازم است افراد با توجه و دقت کافی به رعایت اصول ایمنی بپردازند و در حفظ جان خود و سایرین کوشا باشند.
دلایل مختلفی برای حوادث ناشی از تخلیه چاه وجود دارد، که این دلایل اهمیت رعایت نکات ایمنی در این خصوص را برای ما یادآور میشوند.
استفاده از وسایل ایمنی در تخلیه چاه نقش مهمی در حفظ جان کارگران ایفا می کند و از حوادث احتمالی پیشگیری می نماید. بنابراین پیش از شروع عملیات لوله بازکنی و تخلیه چاه از ایمنی شرکت های ارائه دهنده خدمات مطمئن شوید.
حال که با نکات ایمنی در تخلیه چاه آشنا شدیم، باید اقدامات لازم قبل از تخلیه چاه را نیز بدانید که در ادامه توضیح خواهیم داد. در ابتدا باید وضعیت چاه را از نظر پُر یا خالی بودن بررسی کنید. سپس محل چاه فاضلاب منزل خود را پیدا کنید که برای تشخیص محل چاه فاضلاب خود لازم است تا یکی از روش های زیر را به کار بگیرید:
یکی از نکات حفر چاه، فاصله آن با دیوارهای اطراف است. حداقل فاصله ای که چاه باید با دیوار های اطراف خود داشته باشد، سه متر است.
معمولا پس از پایان حفر چاه درب چاه را با یک موزاییک متفاوت مشخص می کنند و با استفاده از آن محل چاه را پیدا می کنند.
بعد از استفاده از آب، فاضلاب تولیدی توسط لولههای فاضلاب به درون چاه فاضلاب ریخته میشود. اگر محیط ساختمان ساکت باشد، با کمی دقت میتوان صدای فاضلاب را شنید. زمانیکه فاضلاب از ارتفاع بالا به درون چاه ریخته میشود میتوانید این صدا را دنبال کنید تا به محل چاه فاضلاب برسید.
حال که محل چاه را پیدا کردهاید فقط یک قدم به تخلیه چاه باقی مانده است. این که آیا چاه خالی است و یا اینکه پر شده و باید عمل تخلیه چاه را انجام داد.
اگر هم نتوانستید چاه فاضلاب را پیدا کنید یا متوجه حجم مصرفی آن نشدید، میتوانید با یک متخصص تخلیه چاه و یا شرکتهای تخلیه چاه م کنید تا شما را راهنمایی کنند. تخلیه چاه فاضلاب یک عملیات پردردسر و هزیته بر است، اما زمانی که چاهتان پُر شد حتما اینکار را انجام دهید، چرا که نادیده گرفتن آن سبب به وجود آمدن حوادث چاه میشود. شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی علاوه بر تخلیه چاه مواردی چون لایروبی، لوله بازکنی، تعمیر توالت فرنگی و . را انجام میدهند و شما میتوانید برای انجام اینگونه موارد هم با آنها تماس بگیرید و گاها از مشاوره رایگان آنها بهره ببرید.
اگر لوله منزلتون گرفته و به دنبال راه های موثر برای بازکردن آن هستید به شما پیشنهاد میکنیم که این مطلب را بخوانید، چراکه ما در این مطلب تمامی راههای مناسب را جمع آوری کردیم تا در قالب یک مقاله آن را مطالعه کنید.
در زیر ما چند مورد از روش های لوله بازکنی را برای شما شرح میدهیم تا با استفاده از آن بتوانید مشکل لوله گرفته خود را حل کنید.
از این روش برای گرفتگی های خفیف و سطحی استفاده میشود. منظور از لوله بازکنی دستی، استفاده از یک تلمبه است. به این صورت که اول قسمت پلاستیکی تلمبه را بر روی دهانه لوله قرار میدهید. این قسمت را طوری بر روی دهانه لوله قرار دهید که کاملا آن را بپوشاند و هوا راه خروجی به بیرون نداشته باشد. برای اینکه تلمبه بهتر به لوله بچسبد میتوانید مقداری پارافین به دور لبه پلاستیکی آن بمالید و مقداری هم آب بر روی سینک روشویی بریزید. حالا دسته تلمبه را محکم به سمت پایین فشار بدین و اینکار را چندین مرتبه انجام دهید، طی انجام اینکار هوای داخل پمپ تلمبه به سمت لوله حرکت میکنه و باعث میشه که مواد زائد حرکت کنند.
زمانیکه گرفتگی لوله شما سطحی است بهتره که از تلمبه استفاده کنید. چون اینکار بهتر از استفاده از مواد شیمیایی تاثیر میذاره. توجه داشته باشید که در طول تلنبه زدن هوا به زیر آن نفوذ نکند. بعد از اینکه لوله باز شد مقداری آب درون لوله بریزید تا مواد زائدی که در داخل لوله هستند، دوباره موجب گرفتگی لوله نشوند و به داخل چاه بروند.
یکی از گزینه های دیگری که برای گرفتگی های سطحی مناسب است، استفاده از مواد لوله بازکنی شیمیایی است. سرعت تاثیر این مواد خیلی سریع نیست، به همین دلیل پس از ریختن محلول در داخل لوله باید کمی صبر کنید تا لوله باز شود. بعد از آن حتما مقداری آب در داخل لوله بریزید تا محلول در داخل لوله باقی نماند چرا که باقی ماندن آن سبب خوردگی و از بین رفتن لوله میشود.
یکی از نکات ایمنی که باید در این حالت رعایت کنید این است که بعد از ریختن محلول در داخل لوله، صورت خود را به داخل لوله نزدیک نکنید تا گازهایی که از آن متصاعد میشود با صورت شما برخورد نکند.
یکی از نکات ایمنی دیگر هم این است که قبل از خرید محلول شیمیایی مورد نظر خود دقت کنید که متناسب با نیاز شما باشد، زیرا بعضی از این مواد برای باز کردن لوله های سینک ظرفشویی مناسب است و بعضی دیگر برای باز کردن لوله های فاضلاب حمام و دستشویی استفاده میشود. علاوه بر این، حتما قبل از استفاده از محصول راهنما و دستورالعمل استفاده آن را به دقت بخوانید.
به پودر لوله بازکن چنته گفته میشود، برای استفاده از این پودر باید آن را در داخل لوله خشک بریزید و پس از گذشت چند دقیقه در داخل لوله آب بریزید.
از این روش برای رفع گرفتگی هایی استفاده میشه که ناشی از جمع شدن خاک و مواد جامد است. نحوه کار این دستگاه به این صورت است که با تلمبه زدن، هوا در داخل دستگاه فشرده میشود و با قرار دادن دهانه دستگاه بر روی دهانه لوله و آزاد کردن اهرم دستگاه این هوای فشرده شده وارد لوله میشود و با فشار خود مواد زائد را جا به جا میکند. اگر با بار اولی که از این روش استفاده کردید لوله باز نشد اینکار را چندین بار امتحان کنید تا لوله باز شود.
اگر تمامی روش های بالا را امتحان کردید اما باز هم لوله شما باز نشد باید از روش دیگری به نام فنر لوله بازکنی استفاده کنید. از فنر لوله بازکنی برای باز کردن لوله هایی استفاده میشود که گرفتگی آنها سخت است.
ما دو نوع فنر لوله باز کنی داریم یکی دستی و یکی برقی، و تفاوتی هم که این دو نوع باهم دارند در سرعت حرکت آنهاست. فنر لوله بازکنی یک وسیله ای شبیه به دریل است و از یک موتور و یک فنر تشکیل شده است. فنر این دستگاه قابل انعطاف است و زمانیکه ان را در داخل لوله قرار میدهیم میتواند در داخل خمیدگی های لوله خم شود و حرکت کند.
ابتدا دستگاه را روشن کنید و فنر لوله باز کن را به آرامی در داخل لوله قرار دادید تا به قسمت گرفتگی های لوله برسد. انقدر این کار را ادامه دهید تا خاک و مواد جامدی که در داخل لوله قرار گرفته اند و باعث گرفتگی آن شده است، حرکت کنند و به سمت چاه بروند.
در هنگام استفاده از فنر دقت کنید که در زمان چرخش از داخل لوله خارج نشود. در این مورد اگر تجربه استفاده از دستگاه را ندارین پیشنهاد میکنیم که از افراد فنی و کاربلد کمک بگیرید.
ما در این مطلب سعی کردیم که روش هایی ساده و کاربردی را برای شما توضیح دهیم تا با استفاده از آن همه افراد بتوانند مشکلات لوله های گرفته خود را برطرف کنند. البته دقت داشته باشید که در روش های گفته شده آنهایی که نیاز به استفاده ابزارهای حرفه ای دارند را خودتان انجام ندهید و برای آنها از افراد حرفه ای و آموزش دیده کمک بگیرید.
بوی بد فاضلاب در داخل خانه موضوعی است که احتمال دارد برای هر کسی اتفاق بیافتد. برای از بین بردن این بو، در ابتدا شما باید علت و منبع منتشر کننده بو را پیدا کنید و سپس با استفاده از روش هایی که در این مقاله به شما آموزش داده میشود به رفع آن بپردازید.
بوی بد فاضلاب نشان دهنده وجود گاز سمی سولفید هیدروژن یا گاز فاضلاب در داخل ساختمان است. گاز مذکور درون محل‌های تجمع فاضلاب مانند تصفیه خانه فاضلاب، لوله فاضلاب و چاه فاضلاب تولید شده و یافت میشود. این گاز بوی بسیار بدی دارد و علت بوی بد فاضلاب در ساختمان وجود همین گاز میباشد. چاه فاضلاب یا لوله فاضلاب انباشه از این گاز است و این امر باعث میشود این گاز از طریق لوله فاضلاب به داخل ساختمان راه پیدا کند و باعث اذیت و آزار ساکنین شود. وجود این گاز در داخل ساختمان باعث ایجاد بوی بد میشود. در این بو میتواند دائمی باشد و یا فقط در زمانهای خاصی به مشام برسد. این گاز میتواند بسیار غلیظ باشد و یا بوی رقیقی داشته باشد.
البته وجود بوی بد فاضلاب در داخل ساختمان میتواند دلایل دیگری هم داشته باشد که در ادامه آنها را به صورت موردی برای شما نام میبریم:
فاضلاب داخل چاه همواره به وسیله باکتری های موجود در حال تجزیه شدن است و این کار سبب تولید گازهایی با نام متان، آمونیاک و… می گردد که به مجموعه این گازها سپتیک” می گویند. این گازها در غلظت های پایین باعث ایجاد بوی فاضلابی می شوند که گاهی اوقات شما آنها را استشمام می کنید اما در غلظت های بالا می تواند باعث صدمه دیدن به دستگاه تنفسی انسان شوند.
نقش اصلی شتر گلو یا لوله خمیده در لوله کشی ساختمان ها، جلوگیری از خروج این گازها و رفع بوی زننده فاضلاب می باشد. اما در مواردی به خاطر خشک بودن این لوله گازها از آن خارج می شوند. در واقع اگر در خمیدگی این لوله آب وجود نداشته باشد این اتفاق می افتد. چرا که وجود آب باعث می شود، زمانی که گازها قصد خروج از لوله را دارند، داخل آب حل شوند. پس همواره داخل این لوله آب بریزید.
گاهی اوقات خود این شتر گلویی علت بوی فاضلاب در آپارتمان است. چون مواد زائدی که در خمیدگی این لوله جمع می شوند، با گذر زمان به دلیل فاسد بودن باعث نشت بوی فاضلاب می شوند. برای از بین بردن این بو کافی است از فلاش تانک استفاده نمایید.
4- گیر کردن مواد غذایی در لوله آشپزخانه: اکثر خانم ها بدون رعایت کردن نکات کلیدی هنگام شستشو ظروف غذا، خودشان سبب ایجاد این بو می شوند و با شستشوی ظروف روغنی و همچنین وارد کردن مواد غذایی به داخل لوله، باعث می شوند به مرور زمان این مواد در یک جا انباشته شوند و به دلیل فاسد بودن بوی بدی را در محیط پراکنده کنند.
خوشبختانه با وجود لوله های فاضلابی نصب شده در ساختمان های تهران، کمتر کسی دارای چاه فاضلاب است. اما اگر در خانه چاه فاضلابی دارید، کهنه و قدیمی شدن آن می تواند علت بوی فاضلاب در آپارتمان باشد.
چاه های فاضلاب ساختمان های کشورمان همانطور که گفته شد در زیر ساختمان است و چون درب این چاه ها فاصله زیادی از سطح زمین دارد پس تشخیص پر شدن آن کار هر کسی نیست و نیاز به متخصص دارد تا با دستگاه این کار را انجام دهد. اگر هیچ یک از این موارد، دلیل اصلی نشت بوی بد فاضلاب در منزلتان نیست، بهتر است از یک شرکت تخلیه چاه بخواهید چاه فاضلاب ساختمانتان را بررسی نماید.
گاهی اوقات پر شدن چاه و همچنین تخلیه نکردن آن سبب ایجاد بوی نامطبوع می گردد.
تا اینجا با علت بوی فاضلاب در آپارتمان آشنا شدیم. حالا در ادامه با راه حل های خانگی عالی برای از بین بردن بوی بد فاضلاب آشنا خواهید شد.
نمک و جوش شیرین را داخل یک کاسه آب جوش حل کنید و این محلول را درون لوله فاضلاب بریزید. یکی از بهترین ترکیبات برای رفع بوی بدتوالت و فاضلاب همین ترکیب می باشد و بسیار تاثیر گذار است.
آب لیمو و جوش شیرین را به مقدار یک پیمانه آماده کنید، این دو را در یک کاسه ریخته و با هم حل کنید، سپس آن را به داخل لوله فاضلاب بریزید. پس از گذشت زمان کمی شیر آب سرد را باز کنید و اجازه دهید تا مقدار کمی آب به داخل چاه جریان یابد، این روش را چندین بار انجام دهید.
سرکه و جوش شیرین را به مقدار یک پیمانه باهم مخلوط کرده و داخل لوله بریزید.
آهک به مقدار یک کیلو تهیه کنید و با ۱۰ لیتر آب مخلوط کنید، بعد از چند ساعت آن را تکان داده و از صافی رد کنید و آن را برای مدتی طولانی در دستشویی تخلیه کنید، یعنی اجازه دهید به مقدار زیادی در آن جا بماند.
آبلیمو وجوش شیرین به میزان یک چهارم پیمانه را با هم مخلوط کنید تا یک مایع خمیری شکل به وجود آید.این مایع گازدار را درون سیستم فاضلاب بریزید اجازه دهید در آن جا به مدت چند دقیقه باقی بماند.
نصف پیمانه جوش شیرین را به درون سیستم زه کش بپاشید. نصف پیمانه سرکه را روی آن بریزید بگذارید به مدت ۵ دقیقه واکنش دهند و سپس شیر آب گرم را به مدت ۳۰ ثانیه باز کنید.
قالب های یخ را با سرکه پر کنید یک لیمو را برش زده و تکه ای از آن را در هر قالب یخ قرار دهید اجازه دهید این ترکیب یخ بزند و سپس آن ها را در یک کیسه در فریزر نگهداری کنید، مدت چند روز، چند عدد از آن ها را در سیستم فاضلاب ریخته و آب سرد را روی آن ها باز بگذارید تا خرد شوند.
تمامی روش هایی که در بالا گفته شد، روش هایی است که قبلا تست شده و افراد زیادی از آنها نتیجه گرفته اند.امیدواریم که مطالب گفته شده در بالا برای شما مفید واقع شود و با استفاده از آنها بتوانید بوی بد فاضلاب خود را رفع کنید.
درباره این سایت